Нормировка или как определить нагрузку винограда на куст

Виноград «на всякий случай» закладывает гораздо больше почек и соцветий, чем он способен обеспечить полноценным питанием — именно этот запас повышает шансы на выживание растения в естественных условиях. Множество современных сортов и гибридных форм винограда требуют серьезного подхода к нормировке, потому что очень склонны к перегрузке урожаем. Это приводит к тому, что срок созревания ягод затягивается, а лоза не вызревает. Случаются разные неприятности, от которых растение может пострадать: заморозки и град, ветер и животные — да мало ли как сложится жизнь! Вместо сломанных и поврежденных морозами или заболеваниями побегов и лоз вырастут другие — как раз из замещающих почек или спящих глазков. На самый крайний случай, если погибнет все растение, из семян вырастут другие, и существование вида не прервется — именно для этого у винограда формируются грозди.

Для того чтобы привести в соответствие наши желания и потребности растений, нагрузка куста побегами и соцветиями нормируется, то есть мы искусственно регулируем их количество.К сожалению большинства любителей, которые занимаются выращиванием винограда, невозможно точно указать, сколько нужно оставлять побегов и гроздей на каждом кусте каждого сорта. Все зависит от климатических условий, состояния почвы, применяемых агротехнических методов, вида формировки, конструкции шпалеры, возраста и состояния конкретного растения, а также свойств сорта. Тем не менее, существует несколько общих приемов, которые позволяют решить проблему нагрузки винограда, сбалансировав взаимодействие корневой системы и надземной части растения и оптимизировав расход пластических веществ.Приступаем к нормировке виноградных кустовКогда станет видно, на каких побегах образовались соцветия, а на каких — нет, необходимо провести выломку побегов бесплодных. Обратите внимание, нужно не резать секатором, а именно выламывать побеги у основания, вместе с пяткой — при этом незаживающие раны не образуются. Таким же образом выламываются двойники и тройники.Военные знают, что скорость движения на марш-броске определяется самым медленным бойцом — в нашем случае побеги, отстающие в росте, задерживают развитие всего куста. Семеро одного не ждут — долой их.Для временного приостановления роста активного побега и перенаправления питательных веществ в завязи прищипывают верхушку с одним-двумя листочками. Прищипывание обычно проводят в самом начале цветения или сразу после него. В результате грозди становятся полнее, а ягоды получаются более крупными.Прищипывание очень эффективно для сортов, имеющих функционально женский тип цветка — временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков. Для сортов, склонных к неравномерному развитию ягод, горошению, осыпанию завязей, прищипывание обязательно.Если усики сжимают в пучок несколько побегов или пережимают какую-то часть куста, их необходимо удалить. Обращайте внимание, например, на сорт Тимур — он склонен пережимать свои побеги. В результате получаются перетяжки, которые препятствуют нормальному движению питательных веществ. Усики очень крепкие, поэтому удаляем их секатором.По мере появления из пазушных почек побегов второго порядка — пасынков — удаляются и они. В результате куст становится более разреженным, а значит, лучше проветривается, меньше вероятность заболевания, поражения вредителями, а это меньше хлопот и трудов и т. д. Ну и, естественно, куст избавляется от лишней нагрузки ненужными побегами.Удаление пасынков проводится на протяжении всего периода вегетации виноградного куста. Пока пасынки маленькие, травянистые, процедура их удаления простая и легкая. Но если вы обнаружили пасынок, на котором уже выросло несколько листьев, то его полное удаление спровоцирует активный рост пасынков второго порядка. Чтобы этого не произошло, пасынок удаляют не весь, а прищипывают выше одного или двух нижних листиков.В верхней части куста необходимо оставлять два-три пасынка, чтобы избежать пробуждения спящих почек от потери всех точек роста. Обычно это делается в местах, куда рукой не достать, — теоретически это не очень хорошо, но на практике вреда не видно.Не всегда следует удалять подчистую все-все-все лишнее, ведь если куст вдруг пострадает от заморозков, града или еще каких-либо неприятностей, то боковые побеги и пасынки могут очень даже пригодиться.Имеет смысл также оставлять самый сильный и удачно расположенный порослевый побег. Волчков и порослевых побегов может быть много, и удалять их нужно на протяжении сезона, однако необходимо формировать и заместители — на всякий случай, а также для выведения дополнительных рукавов.С целью ускорения созревания гроздей и улучшения одревеснения лозы проводят чеканку — удаление секатором верхней травянистой части побега; обычно длина удаляемой части составляет 30-40 см. Делать это лучше в середине августа, а в южных регионах раньше, когда вызревают нижние междоузлия и распрямляются коронки. В жаркую погоду чеканку проводят раньше, в дождливую — позже, а в засушливые годы и при значительном повреждении растений болезнями чеканка может нанести вред. Однако хорошее вызревание лозы — залог успешной зимовки куста и урожая следующего года.Если кусты сильно загущены или находятся в полутени деревьев, может потребоваться удаление листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить окраску ягод и ускорить их созревание. Но делать это нужно очень осторожно, в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу, иначе возможны солнечные ожоги и недобор урожая.
Нормировка винограда гроздямиУ некоторых сортов формируются очень плотные грозди, при этом расположенные внутри ягоды не вызревают, а многие деформируются, растрескиваются, загнивают, что, в свою очередь, провоцирует болезни. Чтобы этого избежать, уплотненные грозди прореживают — удаляют до 30 % ягод внутри кисти ножницами (удобно маникюрными). У некоторых сортов с очень большими гроздями для лучшего созревания ягод иногда нужно удалить до половины грозди. Делают это, когда ягоды имеют размер горошины, так что начинающим виноградарям рекомендуется внимательно изучать характеристики своих сортов и запоминать особенности их вегетации.Чем старше куст, тем нагрузка побегами и гроздями может быть больше, но увеличивать ее нужно постепенно. Так, на второй год развития куста можно оставить половинку одной грозди только для того, чтобы убедиться в соответствии сорта названию (или не соответствии — все бывает). На третий год оставляем на каждом рукаве по одной грозди. На четвертый — на два побега одна гроздь. На пятый и дальше — на каждый плодоносный побег одна гроздь.Большинство технических (винных) сортов не нормируют урожаем, так как грозди у них мелкие и куст легко может их «прокормить». Но нагрузку побегами регулировать необходимо, удаляя холостые — кроме тех, которые предназначены для формировки куста.Не нуждаются в нормировке в связи с мелкой гроздью многие кишмишные сорта, но есть сорта с очень большими гроздями, и, не зная характеристик своих кустов, можно легко перегрузить и загубить их урожаем.Обязательно учитывайте свойства сорта — срок созревания, вес гроздей и размер ягод, зимостойкость, длину осенней обрезки лоз и т. д. Все это в сочетании с применяемой агротехникой и с учетом вашего опыта помогает определить оптимальную нагрузку на куст.При органической агротехнике на кустах крупноплодных сортов можно рекомендовать оставлять одну гроздь на побег. Вторые и третьи соцветия на побеге выщипывают. Если вы начинающий виноградарь, это беспроигрышный вариант: для вас сейчас лучше недогрузить куст, чем перегрузить. У сортов со средним размером гроздей при условии внесения полноценных органических удобрений, мульчирования и грамотных подкормок оставляйте по две грозди на побег. У мелкогроздевых технических сортов можно спокойно оставлять все, что завязалось.Формула определения нагрузки винограда на кустКонечно, можете пользоваться формулой «Магарач»: М = = С х N, где М — оптимальное количество глазков в кусте, N — количество сильнорослых побегов, С — коэффициент, который принято считать равным 2,5. Любителям расчетов, особенно представителям инженерно-технических профессий, такой подход будет более близким, но учтите, что формула предназначена для расчета нагрузки куста глазками, а не урожаем. Зимние и прочие потери учтены в коэффициенте, но здесь как раз тот случай, когда «маленький эксперимент стоит большой теории»: после обрезки все равно нужно нормировать и побеги, и урожай — так что считай, не считай, а действовать придется по обстановке.Эмпирическое правило определения нагрузки можно вывести по характеристикам сорта. Возьмем, к примеру, сорт ранней группы спелости с массой грозди 800 г, ягода крупная — 35×25 мм, с перепелиное яйцо. Если дать ему немного большую нагрузку, сорт будет дольше вызревать, как не ранний, а ранне-средний сорт винограда. Хватит в вашем регионе тепла сорту со сроком созревания 125-130 дней? Если да, то смотрим дальше: подготовили мы почву (в переносном и прямом смыслах) для комфортной вегетации крупноплодного сорта? Нет, мы еще начинающие — значит, две грозди на побег для нас еще рановато.Крупной ягоде требуется соответствующее количество фосфора и калия — знаем мы, как полноценно обеспечивать растение минеральными элементами и при этом все вокруг не отравить? Знаем как, но пока полноценно не можем, биоактивность почвы только формируется — значит, точно не более одной грозди на побег. Морозостойкость сорта до -21°С — сумеем мы обеспечить кусту накопление необходимого для успешной зимовки количества пластических веществ одновременно с большим урожаем? Вряд ли — значит, умерим аппетит.Формировка виноградного куста у нас двухрукавная веерная, и для нашего условного сорта рекомендуется обрезка плодовых лоз, допустим, на 6-8 почек. Значит, у нас будет примерно 12 плодовых побегов, по одной крупной (800 г) грозди на побег. Урожай может получиться около 10 кг — при условии органического агрофона, трех подкормок и грамотно организованной защиты от болезней куст мы не перегрузим. Зато он нормально перезимует, а вот в следующем году наверняка «разгонится» и покажет интенсивностью роста готовность к более серьезной нагрузке.